Peter Adams 曾經說過:好的照片在於情感的深度,而非景深。

說是這麼說,但是景深卻是實實在在存在的。既然有景深,就會有焦外,就會存在模糊。當然一張照片模糊並不僅僅是焦外,還有可能是手抖等因素。想要拍出好照片,就一定要清楚。

別拿卡帕和森山大道的照片來舉反例,卡帕只有一個,森山大道只有一個,而我們,則是千千萬萬分之一。

想要拍出一張主體清楚的照片,就要避免下面這些錯誤。

焦點對在了背景上

使用相機的自動對焦的時候經常會發生這種問題,我們想要把焦點對在主體上,但是可能主體反差較小或者主體不在對焦點上或者其他一些原因,相機的自動對焦系統沒有辨認出主體,而是把焦點對在了背景上。導致背景清晰拍攝主體卻模糊一片。這個時候你只需要將取景器移至以主體為中心,半按快門鎖定主體焦點,然後再平移你的相機到你滿意的構圖。

不光是自動對焦,包括手動對焦的時候,尤其是裂像屏對焦的時候,這種方法是最實用的,先在主體身上對好焦點,然後再平移相機構圖,這樣就能保證你拍攝的焦點在主體身上。

使用低速快門

這個問題最為常見,畢竟不會每個人都有一雙金剛鐵手。而在光線不足的情況下,又不得不放慢快門的速度,這就容易抖動造成照片的模糊。

一般情況下,我們都知道安全快門是焦段的倒數,也就是說 50mm 鏡頭的安全快門大概在1/50s(1/60s)左右,35mm 鏡頭的安全快門大約在 1/35s(1/30s)左右,快門速度慢於安全快門就有可能會造成抖動。

很多人拍照的習慣是使用光圈優先,這樣可能有時候他們會不注意快門速度,當看到一個好畫面想要拍下來的時候,按下快門才發現自動的快門速度不夠,畫面抖動糊成一片。

如果你的相機有 TAv 檔,可以在晚上光線不足的情況下使用,設定光圈和快門速度,系統會自動分配合適的感光度來達到理想曝光。

如果使用手動膠片機拍攝,那就要時刻注意快門速度了,不要等到按下快門才發現怎麼這個快門特別長,在你分心的時候,可能手就抖了。

快門速度太慢,無法凍結動作

依然是低速快門的問題,只是這次問題不在相機上,而在你拍攝的主體上,當你在拍攝運動人物或者動物的時候,主體是不會停下來等你拍完的,你必須使用高速快門來捕捉他們此刻的動作,一般情況下拍攝行走的人需要使用 1/250s 的快門,而拍攝跑步或運動中的人則需要更高速度的快門,1/500s 到 1/1000s 左右來捕捉瞬間的動作。

人像攝影時沒有把焦點對在眼睛上

當你在拍攝一副肖像攝影的時候,尤其是使用大光圈淺景深還有近距離的時候,除非你有別的構圖想法和安排,最好將焦點鎖定在主體的眼睛上。

沒有提高你的 ISO

如果你的鏡頭光圈沒有那麼大,而又在弱光環境下拍攝,那麼你必須提高你的 ISO,早先我就說過,數碼攝影和膠片攝影最大的區別就在於 ISO,現在的相機工業,高 ISO 變得越來越可控,甚至在 3200 或者6400 的 ISO 的時候拍攝出來的照片都是能夠接受的。高 ISO 可以使你使用更高速的快門,並且使用更小的光圈來滿足你的圖像的控制。

當然,如果是膠片,想要拍攝弱光,還是使用腳架吧,畢竟膠片的高速卷太少而且很多因素都不可控,很容易出現拍糊了的廢片。

在行走時按快門

在我拍攝街頭的時候經常會出現這種問題,或者是突然看到一個好畫面,或者是想偷偷的不作聲色的拍下來,我就會一邊行走一邊拿出相機按下快門,這樣的話我人在移動,就很有可能會拍糊,除非我使用了一個高速快門。

當你決定拍攝的時候,最好放慢腳步,至少在按下快門的瞬間,讓相機靜止。

弱光環境無法對焦

不管是拍攝數碼還是膠片,我們都知道,在弱光環境下是很難對焦的,對焦最重要的一點就是主體與周圍環境的反差,而在光線微弱的環境下這種反差很難看得見。所以數碼相機的自動對焦經常會失效,手動對焦可能會好一些,但是依然沒有在明亮的取景器下方便。

其實說了這麼多,關鍵點只有兩個,快門速度和對焦,保證了安全的快門速度和找好了焦點,你的照片就會拍的很清晰,當然,如果想要很銳,那就跟鏡頭有些關係了。

 

圖文出處/ 膠片的味道

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